Ненастная погода, конечно, не самый приятный попутчик, но от намеченного плана участники и организаторы блог-тура, организованного Ассоциацией журналистов Северного Кавказа при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и ОАО «Курорты Северного Кавказа», отступать не собираются.
Сквозь дождь наш автобус мчится к Алагирскому ущелью, по которому проложена Транскавказская магистраль, связывающая Россию с Закавказьем. Путь лежит в Мамисон, где планируется создание всесезонного курорта.
Мамисон. Из памяти всплывает увиденное еще в детстве обозначение перевала с аналогичным именем в районе Главного Кавказского хребта…
Управлявщие Закавказским краем генералы Ермолов, Паскевич, барон Розен и князь Воронцов признавали очень важным открытие через Водораздельный хребет нового колесного пути на случай преграждения сообщения по Военно-Грузинской дороге. Результатом разведки была выяснена наибольшая доступность Мамисонского перевала. 16 апреля 1858 года князем Барятинским утверждается проект Военно-Осетинской дороги через этот перевал. Первого мая того же года начинается её строительство, результатом которого явилось открытие в 1888 году колесного движения от железнодорожной станции Даргкох в Северной Осетии до Кутаиси в Грузии. От Алагира дорога шла вдоль реки Ардон и далее по ущелью Мамисондона к седловине перевала (2829 м над у.м.)
В 1986 году запускается в эксплуатацию Транскавказская магистраль. До села Нижний Зарамаг Транскам совпадает с уже существующим Военно-Осетинским трактом…
Вначале дорога пересекает живописные изумрудные склоны Лесистого хребта. На девятом километре шоссе вступает в пределы Пастбищного хребта, у подножия которого на укрытой от ветров поляне раскинулся бальнеологический курорт «Тамиск», славящийся своими сульфатно-кальциевыми сероводородными источниками. Минеральная вода выходит на поверхность из известняковых пластов на правом берегу Ардона. В этом месте Алагирского ущелья ощущается сильный запах сероводорода.
За Тамиском ущелье сужается. Дорога входит в пробитую Ардоном теснину. Как говорится в путеводителях, это место – граница погоды. Часто, когда внизу висят тучи и идет дождь, вверху, где долина расширяется, на лазурном небосводе полноправно царит огненно-яркий солнечный диск.
Остановившись у парящего над тесниной конного Уастырджи, мы воочию наблюдаем описанное в книгах. Дождь остается за спиной, а сквозь тучи начинает проглядывать солнышко.
Уастырджи – покровитель мужчин, путников и воинов. У осетин Уастырджи ассоциируется со святым Георгием.
Наш гид Таймураз Петрович Плиев обращает внимание на характерные для здешних мест многочисленные остатки оборонительных сооружений, сопровождающие автотуристов на всем протяжении пути по Алагирскому ущелью. За каждым поворотом открываются то выжженные солнцем долины, то мрачные отвесы с плывущими над причудливыми скальными зубьями клочьями белооблачной ваты.
На 35-м километре дороги на узкой террасе ардонского левобережья приютилось одно из древнейших селений горной Осетии – Нузал. Здесь находится небольшая часовня, сложенное из грубого камня на известковом растворе прямоугольное в плане сооружение, – прославленный памятник аланского средневековья. Одно из первых упоминаний о Нузальской часовне относится к 1745 году и принадлежит грузинскому летописцу Вахушти Багратиони. В середине прошлого века после произведенных в часовне раскопок была высказана точка зрения, что здесь погребен видный осетинский полководец, муж и соправитель царицы Тамары Давид Сослан. В последующие годы большинство ученых склонны считать, что захоронение принадлежит царевичу Ос-Багатару, предпринимавшему огромные усилия к возрождению аланской государственности и сплочению народа после монголо-татарского нашествия.
Ныряя за Нузалом в многочисленные тоннели, шоссе продолжает петлять по живописным ардонским кручам. Достигнув северной окраины поселка Нижний Зарамаг, автотрасса раздваивается. Наш автобус сворачивает вправо, оставляя асфальт. По мосту мы попадаем на противоположный берег реки, поднимаемся к тоннелю и, выскочив на «божий свет», останавливаемся на краю отвеса, очарованные открывшейся панорамой.
Под нами слегка рябит аквамарин огромного рукотворного озера, образованного подпорной плотиной Зарамагской ГЭС, оставшейся по левую руку глубоко внизу. От гидротехнического сооружения в сторону Рокского перевала скользят по асфальтовой нитке Траскама немногочисленные легковушки. Впереди, посередине внушительного по размерам мыса, вдающегося в акваторию водохранилища, виднеется значительных размеров белоснежный монумент, к которому мы и направим свои стопы.
Нижний Зарамаг – одно из исторических селений Осетии. Сегодня о его былом величии напоминают разве что покрытые ржавчиной лишайников покосившиеся остовы жилых и боевых башен да вознесенная в небесную синь многометровая фигура уроженца села Зураба Магкаева (Магкаты). В неспокойном XVIII столетии он возглавил историческое посольство осетинских старшин ко двору российской императрицы Елизаветы Петровны для подписания договора о присединении Осетии к России. Случилоь это в 1749 году…
Одним из старейших, крупных и многофамильных населенных пунктов в Мамисонском ущелье было селение Тиб. Как говорят документы, в 1783 году в Тибе насчитывалось 210 дворов. Сегодня данная местность более известна своими минеральными источниками и самой высокой на территории современной республики башней в 7 этажей, построенной Боцыевыми.
Испив живительной водички, продолжаем двигаться в сторону перевала.
Конечной точкой нашего сегодняшнего маршрута становится покинутый жителями уникальный архитектурный комплекс Лисри – будущий центр всесезонного курорта Мамисон. Кстати, в переводе с осетинского это звучит как «не вспоминай». Не вспоминай о тяготах пути и жизненной доли.
Мы же собственными руками прикасаемся к самой истории, направляясь к остовам христианского храма, датированного 902 годом от Рождества Христова. Поросший травой церковный приход, пробившиеся сквозь могильные плиты стебли.
Само селение находится немного севернее. Лисри было выстроено представителями фамилии Дарчиевых, но помимо них в нем проживали также Моураовы, Кучиевы и Сидаковы. Несмотря на время, которое не пощадило большинство старинных построек, архитектурный ансамбль, как и раньше, рисует образ величия и неприступности.
В Лисри находится единственная на Северном Кавказе территория зиккуратной архитектуры. Зиккурат представляет собой башню из поставленных друг на друга параллелепипедов или усечённых пирамид от 3 у шумеров до 7 у вавилонян. Таймураз Петрович застал времена, когда у одной из лисринских башен четко прослеживалось три уровня. Ныне верхний из них утрачен.
Во время расцвета в Лисри насчитывалось 14 башен, выстроенных весьма близко друг к другу, стена к стене. Недаром в народе Лисри принято называть городом-лабиринтом. По руинам аланского средневековья, по траве забвения возвращаемся из прошлого в настоящее…
Двадцать первый век. Век электроники и всеобщей компьютеризации. Век скоростей, страстей и стрессов. Век, когда говорят, что не хватает времени побродить по лесу, выйти в поле, посидеть с удочкой на речке. Опомнитесь, люди! Остановитесь, оглянитесь вокруг. Посмотрите, как прекрасен окружающий мир, насколько удивительна природа. Прикоснитесь к тайнам, хранимым родной землей. Задумайтесь, а что вы о ней знаете? Давайте вместе сначала заочно, а в последующем и реально, путешествовать по знакомым и совершенно неизвестным уголкам Кавказа.
